Nem titok, hogy a divatipar hosszabb ideje válságban van. A koronajárvány az utolsó csepp volt a pohárban. Radikális változtatásra van szükség!
Ahogy Tom Ford, a híres divattervező, az Amerikai Divattervezők Tanácsának elnöke mondta: „Most elért bennünket az, amire már régen figyelmeztettek bennünket, de sose vettük komolyan.” A divatipar túl sok árut produkál, és egyre gyorsítja a tempót.
Burberry-maszk
A női és férfi prêt-à-porter kollekciókon kívül haute couture kollekciókat, szezonon kívüli cruise és pre-fall kollekciókat is előállít az egész évben ide-oda utazó módos vevőközönség számára, és ezeken kívül kisebb zsebkollekciókat is készít. Egyes márkák így évente tizenkét kollekcióval is előrukkolnak. Már régen beszélünk arról, hogy meg kell állítani ezt az őrült iramot.
Lassítani, csökkenteni
Néhány tervező már évekkel ezelőtt elkezdte csökkenteni kollekciói számát, összekapcsolta a női és férfi divatbemutatókat, vagy pedig teljesen megszüntette a mellékvonalakat, mint például a D & G vagy a Just Cavalli. Többen, például Jean-Paul Gaultier, teljesen felhagyott a prêt-à-porter kollekciókkal. A legtöbb márka azonban vidáman meglovagolta a jól vágtató trendet, és csak a mostani válság kényszerítette őket arra, hogy változtassanak.
Ma egyhangúan állítják, hogy csökkenteni fogják az évente tervezett kollekciók és bemutatók számát. A British Fashion Council és a Council of Fashion Designers of Amerika is azt ajánlja a tervezőknek, hogy évi két kollekcióban gondolkodjanak. A Dries van Noten márka, a Tory Burch, a Chloé, az Erdem, a Marine Serre, a Grace Wales Bonner és sok más divatház is kettőre akarja csökkenteni kollekciói számát, és reális időben kívánja árusítani a ruhákat. A nyári öltözékeket márciustól augusztusig akarják kiszállítani az üzletekbe, a télieket szeptembertől februárig. „Ha a vevő nyár közepén akar fürdőruhát vásárolni, és látja, hogy már le van árazva vagy kifogyott, akkor tudja, hogy itt valami baj van. A divatnak alkalmazkodnia kell a kliens aktuális szükségleteihez” – jelentette ki Dries van Noten.
A tervező Joseph Altuzarra is elévültnek tartja a „szezonális” gondolkodást. Véleménye szerint az évenkénti négy kollekció fölösleges pazarlás, és annak örülne, ha termékeiket a vevők több szezonon keresztül viselnék. Bár, mint mondja, „a rendszert nagyon nehéz megváltoztatni".
See now, buy now!
Ez a „see now, buy now” nevű forradalmi, de inkább csak logikus érvelés azt jelenti, hogy a kollekciókat közvetlenül a szezonnyitás előtt mutatják be. S azonnal árulni kezdik, nem pedig fél évvel korábban. A gondolat nem új. Néhány márka, a Michael Kors, a Ralph Lauren, a Tommy Hilfiger, a Rebecca Minkoff és a Burberry ezt már 2017-ben bevezette a gyakorlatba. Ma egy-két márka még tovább ment, és bejelentették, hogy nem fognak igazodni a hagyományos divathetek gyakorlatához, és kollekcióikat saját belátásuk szerint akkor mutatják be, amikor jónak látják. Úgy látszik, a „szezonális” jelző már sokakat irritál, és hamarosan feledésbe merül. Alessandro Michele, a Gucci tervezője még májusban bejelentette, hogy többé nem tervez „szezonális” divatot, évente két kollekciót készít, és kiállítás formájában fogja nyilvánosságra hozni őket.
És ugye, nem mindenki kívánja a forradalmi változásokat. Egyes luxusmárkák, például a Dior, meg akar maradni a szokásos bemutatós rendszernél és a kollekciók megszokott számánál. A Chanel továbbra is hat kollekcióval számol évente: két prêt-à-porter-t, két-két couture-t, cruise-t és Métiers d’art-t akar készíteni, ami hirdetné a ház specialistáinak ügyességét.
A Chloé új őszi/téli kollekciója
A bemutatók új rendszere
2020 szeptembere van. Épp zajlanak az őszi divathetek a világ négy divatfővárosában. Vajon milyenek? Klasszikus élő bemutatók, digitális prezentációk, vagy a kettő kombinációi? Az új rendszer neve: phygital. A milánói Phygital Fashion Week, amelyen a márkák bemutatják 2021 nyarának női és férfi prêt-à-porter divatját, 28 hagyományos és 24 digitális divatshow-t vonultat fel. A virtuális naptárba olyan márkák neveztek be, mint a Missoni, a Marco de Vincenzo, a Luisa Beccaria vagy a DSquared2. A hagyományos mólós bemutatóra a Marni, a Versace, a Fendi, a Dolce & Gabbana, a Max Mara és Giorgio Armani jelentkezett. A Gucci búcsút intett a hagyományos bemutatóknak és a pre-kollekcióknak, és legújabb kollekcióját nem a szeptemberben megrendezendő milánói divathéten mutatja be, hanem novemberben. A Vogue Runway szeptembertől lefedi a világ összes hagyományos, virtuális és phygital bemutatóját, és némelyiket élő adásban teszi közzé.
A fantáziának semmi nem szabhat határt
Minden válság arra kényszeríti az embert, hogy hozzányúljon a tartalékaihoz, valamint új utakat fedezzen fel. Az idei karantén sok tervezőt arra kényszerített, hogy „csináld magad” stílusban dolgozzon -- ugyanakkor megmutatta, hogy az emberi képzelőerő és alkotókedv minden akadályt legyőz. A tervezők nem utazhattak, a csapatok nem beszélhettek egymással, a kiadásokat csökkenteniük kellett, és az új anyagokhoz csak nagy nehézségek árán juthattak hozzá. Sok tervező ezért a lerakatban tartott anyagokat vette elő, saját kezűleg díszítették őket, kivarrtak, festettek, batikoltak. A régi anyagok, vintage ruhák reciklálása és upciklációja lett az idei év legkedveltebb technikája. Hihetetlen kreativitásról tettek tanúbizonyságot, miközben kitalálták, mivel lehet helyettesíteni a divatbemutatókat és kollekcióik prezentálását.
Kiderült, hogy népes csapatok és nagy befektetések nélkül is lehet csodás dolgokat művelni. Sara Battaglia tervező bepakolta autójába a feladatként kapott kollekcióját, az amatőr fotósokat és modell barátnőjét, és elszállította őket a Forte dei Marmi nevű felkapott olasz üdülőhelyre, amelynek tengerpartja tarka dekorációiról híres.
Itt tökéletes lookbookot fotóztak kozmetikus, fodrász és mindenfajta retusálás nélkül. A Valentino tervezője, Pierpaolo Piccioli és kollégája, Nicolas Gheswuière, a Louis Vuitton tervezője maguk fotózták a reklámkampányt és a lookbookot. A Schiaparelli márka művészeti igazgatója, Daniel Roseberry egy parkban, kamera előtt, egy padon ülve rajzolta meg a haute couture vázlatait. Nem varrtak ruhákat. A Chanel tervezője, Virginie Viard egy-két modellen mutatta be haute couture kollekcióját egy rövid videóban. Plusz Földközi-tengeri kirándulás című cruise kollekciójának bemutatásához virtuális kirándulásra hívta meg nézőit Capri szigetére: holott a videó egész anyagát egy párizsi műteremben vették fel.
Maria Grazia Chiuri, a Dior márka tervezője Matteo Garrone rendezővel egy 15 perces meseszép filmet forgatott Le Mythe Dior címmel, amelyben a minimalizált haute couture modelleket apró figurákon mutatta be, a nagyokat pedig erdei tündéreken. Inspirációként az 1945-ös Divatszínházat vette elő, amikor a divatházaknak a háború miatt nem volt pénzük a haute couture modellekre, ezért piciben készítették el a ruhákat, és 70 centiméteres figurákat öltöztettek fel. Micsoda szimbólum!
A Schiaparelli márka művészeti igazgatója, Daniel Roseberry haute couture vázlatai
Mi lesz a divat jövője?
Amikor 1858-ban Charles F. Worth mint az első couturier bevezette a szezonális divatbemutatók és váltakozások rendszerét, biztos nem sejtette, hogy száz év múlva a rendszer eszméletlen méreteket ölt, és olyan mennyiségű ruhát és kiegészítőt eredményez, hogy már nem lesz, aki azokat megvegye. A naponta használt termékeket a szükség hozta létre, a divatnak azonban alig van köze a mindennapokhoz. Ma a fejlett országokban az emberek többségének túl sok ruhája van, ezért a divat új szükségleteket talál ki. Kihasználja az emberek változatosság és újdonság utáni vágyát. A hangsúly itt az „új”-on van, erre épül az egész divatipar és az egyre gyorsabban pörgő divattrendek.
„Ez a mesterségesen gerjesztett kereslet a kereskedőknek is kedvez, hiszen milliárdokat keresnek rajta. De már túl messzire mentünk” – mondja Alessandro Michele tervező. A koronakrízis megmutatta, hogy a divatújdonságok utáni vágy elpattant, mint a szappanbuborék, amikor az emberek kénytelenek voltak otthon maradni, mert rájöttek, hogy vígan elvannak a divatújdonságok nélkül.
Giorgio Armani, az időtlen elegancia császára így látja a divat jövőjét: „A nagy bizonytalanságok idején eljön a megújulás ideje. Az ipart a színház, a terméket a reklám fölé kell emelni. Az óvatos és intelligens lassítás az egyedüli megbízható és előre vezető út. A tervezők, a szabók és az iparosok iránti tisztelet jeleként vissza kell adni a munka értékét. Mindig hittem az időtlen eleganciában, s ezen nemcsak a tervezést értem, hanem a kidolgozás minőségét is, amely sok évet kibír. Azt tervezem, hogy mindent megváltoztatok – a bemutatók számát, az árusítás és a reklám módját is olyan értelemben, hogy az időtlenség álljon az első helyen. Kevesebb kollekciót fogunk készíteni, és tovább hagyjuk őket az üzletekben. Nem akarom, hogy a zakómat három hét után egy új, de nagyon hasonló zakóra cseréljék. Ennek semmi értelme...”
